算起來，已在京客居十餘年，若再加上下鄉在北大荒的歲月，共做了二十多年的北方人。雖說出生在杭州，自幼在江南長大，至今在家裏，依然堅守著南方人的廚房，但從形式到內容都已是很不純粹了。日常飲食中，兼收並蓄地，漸漸也夾雜了許多北方的菜式，蔥薑蒜醬、雜糧麵點一應俱全。遇上北菜的宴席，大啖牛羊肉津津有味，燒烤燉涮來者不拒，天長日久，自己就被改造成了一道南北大雜燴。
京菜口味濃重，感覺上是男子漢的食物，穿腸過肚，都變成了力量。
京菜用料都是些普通又常見的東西，實實在在的，從不花裏胡哨的唬人。
京菜不擅湯，因為席上不缺水，食客隻喝酒，用酒來代，湯就可免了。
京菜再威猛，尾聲必須有烙餅餃子類的細軟來應和，夫唱妻隨似的很圓滿。
然而，真正讓我開了眼界的京菜，既非在萃華樓，也非北京飯店的譚家菜，卻是京郊懷柔縣八道河鄉交界河村的農家風味菜。
五月曾去懷柔，參加山野雕塑公園的奠基儀式。百十號人，說是村裏管飯。到了中午，錢紹武先生的院子裏，果然忽拉拉擺上了七八張圓桌，村裏的姑娘媳婦，大盤小盤地往上端著，遠瞅去，餐桌如同希望的田野一片綠色。走近了，更像是麵對著一畦畦新鮮欲滴的田壟，野菜繽紛，讓人眼花繚亂，真不知從何處下筷。耐心挨排一一品嚐，若是沒有當過知青，定分不清哪是哪的葉、誰是誰的根了——鮮紅的水蘿卜蘸醬、小蔥拌豆腐、涼拌花椒葉、涼拌木櫪芽、炸香椿魚、葫蘆條子燉肉……幾種山野菜隻用開水焯了，撒上些鹽和熟油，雖略略有些苦澀，卻帶著山風地氣的沁香、原汁原味的清涼爽口。那葫蘆條子圓溜細滑，長得像裝在寶葫蘆裏頭，可無休止地拉拽，沒有窮盡。懷疑那一碗金色的葫蘆條，隻不過是由一隻葫蘆派生，一氣兒貫通到底。想象山民在秋天的葫蘆架下剜刻葫蘆，定是精彩的藝術表演了。