中國地大物博，風俗與土產隨地各有不同，因為一直缺少人紀錄，有許多值得也是應該知道的事物，我們至今不能知道清楚，特別是關於衣食住的事項。我這裏隻就點心這個題目，依據淺陋所知，來說幾句話，希望拋磚引玉，有旅行既廣，遊曆又多的同誌們，從各方麵來報道出來，對於愛鄉愛國的教育，或者也不無小補吧。
我是浙江東部人，可是在北京住了將近四十年，因此南腔北調，對於南北情形都知道一點，卻沒有深厚的了解。據我的觀察來說，中國南北兩路的點心，根本性質上有一個很大的區別。簡單地下一句斷語，北方的點心是常食的性質，南方的則是閑食。我們隻看北京人家做餃子、餛飩、麵總是十分茁實，餡絕不考究；麵用芝麻醬拌，最好也隻是炸醬；饅頭全是實心。本來是代飯用的，隻要吃飽就好，所以並不求精。若是回過來走到東安市場，往五芳齋去叫了來吃，盡管是同樣名稱，做法便大不一樣，別說蟹黃包幹，雞肉餛飩，就是一碗三鮮湯麵，也是精細鮮美的。可是有一層，這絕不可能吃飽當飯，一則因為價錢比較貴，二則昔時無此習慣。抗戰以後，上海也有陽春麵，可以當飯了，但那是新時代的產物，在老輩看來，是不大可以為訓的。我母親如果在世，已有一百歲了，她生前便是絕對不承認點心可以當飯的，有時生點小毛病，不喜吃大米飯，隨叫家裏做點餛飩或麵來充饑，即使一天裏仍然吃過三回，她卻總說今天胃口不開，因為吃不下飯去，因此可以證明那餛飩和麵都不能算是飯。這種論斷，雖然有點兒近於武斷，但也可以說是有客觀的佐證，因為南方的點心是閑食，做法也是趨於精細鮮美，不取茁實一路的。上文五芳齋固然是很好的例子，我還可以再舉出南方做烙餅的方法來，更為具體，也有意思。我們故鄉是在錢塘江的東岸，那裏不常吃麵食，可是有烙餅這物事。這裏要注意的是，烙不讀作“老”字音，乃是“洛”字入聲，又名為山東餅，這證明原來是模仿大餅而做的，但是烙法卻大不相同了。鄉間賣餛飩、麵和饅頭都分別有專門的店鋪，唯獨這烙餅隻有攤，而且也不是每天都有，這要等待哪裏有社戲，才有幾個擺在戲台附近，供看戲的人買吃，價格是每個製錢三文，計油條價二文，蔥醬和餅隻要一文罷了。做法是先將原本兩折的油條扯開，改作三折，在熬盤上烤焦，同時在預先做好的直徑約二寸，厚約一分的圓餅上，滿搽紅醬和辣醬，撒上蔥花，卷在油條外麵，再烤一下，就做成了。它的特色是油條加蔥醬烤過，香辣好吃，那所謂餅隻是包裹油條的東西，乃是客而非主，拿來與北方原來的大餅相比，厚大如茶盤，卷上黃醬與大蔥，大嚼一張，可供一飽，這裏便顯出很大的不同來了。