像所有偉大的藝術作品一樣，香水傑作具有不朽的吸引力。
也像任何藝術形式一樣，創作一件經得起時間考驗的作品絕非易事。
PERFUME CONSTRUCTION
香水的構造
創造香水的主要挑戰在於，在這種轉瞬即逝的藝術形式中，所有的成分都有不同的揮發性：有些成分，如檸檬或佛手柑，在皮膚上揮發得很快，而常常在尾調中出現的廣藿香和橡木苔可以持續數小時，甚至幾天。因此，一個調香師既是藝術家，也是科學家，他需要知道每種成分的精確蒸發速率，並在考慮到這點的情況下規劃香水和每種精華的詳細比例。
香水是從嗅覺的“心理草圖”開始的，就像電影，一顆“想法”的種子等待成形。一旦調香師有了概念，他或她就會開始艱苦而專注、把想法變成香水的過程，這個過程需要大量試錯。
在傳統香水中，香味被分為三個階段：頭香(head)或稱前調(top notes)，中香或稱中調、基調(heart)，尾香(base)或稱後調(drydown)。氣味被構造成一個波動的金字塔，這樣你可以輪流體驗每一個部分。前調一般由柑橘、綠葉、綠茶或淡淡的花卉精華組成，是香水“真正自我”的序曲——它在中調之上，形成香水簡短而具有個性的自我介紹。這序曲可以是清爽和短暫的，譬如阿瑪尼充滿檸檬氣息、振奮人心的阿爾罕布拉苦橙(Oranger Alhambra by Armani)(苦澀的橘子皮和苦橙葉的美味爆炸)，也可以本身就構成整支香水的主要陳述，像傳統古龍水——留香持久並不是傳統古龍水的目的。有時候甚至像“開玩笑”：具有諷刺意味的，這個“自我介紹”被發展出來的後階段氣味完全抵消——這是許多當代概念性香水喜歡玩的花招兒。
調香師還必須考慮香水的中調如何與前、後調和諧共處，因為中調是將你與香水產生聯結的主旋律。根據所創造的香味類型，中調通常由花卉、草本植物、木和香料組成，它們與尾調融為一體，但也應該形成有趣的對比，至少有一些突出的成分，好使香水獨具個性。優秀的例子有聖羅蘭巴黎(Paris by YSL)中酸玫瑰與紫羅蘭的“雙人舞”，吉爾·桑達4號(N°4 by Jil Sander)中融合了龍蒿的老鸛草與康乃馨；蒂普提克水中影(L'Ombre Dans L'Eau by Diptyque)的黑加侖和保加利亞玫瑰，或者是一些極端、不尋常的例子，譬如嗅覺映像室遠景(Panorama by Olfactive Studio)中刺鼻的芥末。在皮膚上，中調應該持續上幾個小時；然後逐漸地，香水以更輕軟的姿態步向香味的最後階段。