豆那麽細小，一顆顆吃，愛惜每一粒的滋味，也愛惜了人生中的一切細節。
追求“究極”二字
神戶牛肉餐廳老板蕨野，對食物要求盡善盡美，連木炭也自己去窯裏體驗，燒得連眉毛都焦掉。和他做了好朋友，深信他的品位，去偏僻鄉下一定拉著他探路。
“那麽你得到婆娑羅去。”蕨野說。
我在大阪下機後，蕨野來迎接，一路向神戶走，過了世界最長的吊橋鳴門橋，抵陸路島，再過兩小時的車程，到達目的地德島。
“婆娑羅？”我說，“名字真怪，是什麽？”
“是一家很獨特的餐廳，在日本也算數一數二。”
經過優美的小庭院，踏入餐廳，有一長櫃，可坐八個人，櫃後有一幅像綜藝合體寬銀幕的“畫”，是活生生的樹木。透過玻璃窗望外麵的花園，玻璃窗的左端開了一個小縫，讓一棵寒梅長了進來，給客人的錯覺是沒有東西隔著的，設計得極花心思。
略為肥胖的主人小山裕久親自走出來招呼，對蕨野有一份互相的尊敬。寒暄數句後，他走進廚房準備材料。
蕨野指著櫃台後的那兩塊很厚的木板說：“這叫火木，在上麵切魚，絕對不磨損，就不會沾上不同種類的海鮮的味道。現在已經很難買到，一百萬日元一塊吧。”
先上桌的是日本人叫為“鯛”的紅鱲。一魚三味：刺身、燒烤和煮魚頭。
“唔，淡味。”我吃進口後說。
小山笑了：“對，調味品不鹹、不甜，主要用來發揮魚的味道，我就直接叫這種烹調法為‘淡淡’。”
魚多數已經是人工養殖，天然的少之又少。上次去羅浮山吃過一尾天然的黃腳鱲，鮮甜得不能用文字形容，這尾日本紅鱲，味道比黃腳鱲還好吃。
“一般的所謂烹調，一定拚命加工調味，我做了幾十年廚子，才發現原來調味愈簡單，愈能把材料的感覺吃出來。讓客人吃到原汁原味的東西，才叫料理。當然，也不是全部活生生拿出來吃，我們加熱來處理時，盡量適可而止。”小山說。