通常，用一種食材，做出種種不同的菜，都叫什麽什麽宴，但以螃蟹入饌，蟹宴的稱呼似乎不夠，應該用三天三夜也吃不完的滿漢全席來形容，叫作“蟹滿漢”。
從涼菜算起，北海道的大師傅把一隻大蟹鉗的殼剝了，用快刀左橫切數十刀，右橫切數十刀，放入冰水，蟹肉就像花一樣展開，最後功夫，燃了噴火槍在表麵上略微燒一燒，就可上桌。肉半生熟，點山葵和醬油吃，是天下美味。
潮州人的凍蟹，原隻清蒸後攤凍，沒有其他調味，鮮甜味覺也表露無遺。
醉蟹是上海的傳統名菜，把活生生的大閘蟹浸在花雕酒裏，味滲入蟹膏，那種甘香醇美是煮熟的蟹中找不到的。當今的新派上海菜，加了話梅、紅棗和花椒，浸個五天，什麽蟹味酒味香味都沒了。
還是我母親的醉蟹做得好，她早上到市場買了兩隻最肥美的膏蟹，回家洗淨劏開，去了內髒，斬成六件，蟹鉗用刀背拍碎，然後倒入三分之一瓶的醬油，兌了一半鹽水，加一小杯白蘭地，和大蒜瓣辣椒一齊生浸到晚上，就能吃了。上桌前把糖花生拍磨成末撒上，再淋白米醋，甜酸辣香，是最完美的醉蟹。
法國人的海鮮盤中，冰上放的泥蟹是煮熟的，但味道不像中國人批評的那樣失掉，還是很鮮甜。有時也會碰上全身是膏，連蟹腳也黃的西洋黃油蟹呢。
更多的冷蟹吃法，已不能一一細數，我們要進入蒸的階段了。大閘蟹是所有螃蟹之中擁有最強烈的滋味的，清蒸黃油蟹賣得很貴，但便宜的澳門特產的奄仔蟹也很不錯。各有各的愛好，不能說誰比誰更佳。
新派菜中的蟹黃蒸蛋白，雪白的蛋白上，鋪了蟹膏，一橙一白鮮明亮麗，叫人賞心悅目。但是兩者完全不能結合，蛋白是蛋白，蟹膏是蟹膏，就算摻著來吃也是貌合神離。建議年輕師傅把蟹肉拆了混進蛋白中，反正兩者都是白色，不影響色調，就能配合得天衣無縫。冬瓜蒸蟹鉗是懶惰人的吃法，雖說啖啖肉，但吃螃蟹全不費功夫，味道也跟著減少，不如幹脆去吃蟹粉小籠包吧！