黃魚亦叫“黃花”，分大黃魚和小黃魚。和其他魚類不同的是，它的頭腦裏有兩顆潔白的石狀粒子，用來平衡遊泳，所以日本人稱之為“石持（Ishimochi）”，英國名為White Croaker，可見不是所有黃魚都是黃色。
據老上海人說，在二十世紀五十年代每年五月黃魚盛產時，整個海邊都被染成金黃。吃不完隻好醃製。韓國也有這種情況，小販把黃魚曬幹後用草繩吊起，綁在身上到處銷售，為一活動攤檔，此種現象我二十世紀六十年代末期還在漢城（今首爾）街頭看過，當今已絕跡。
生態環境的破壞，加上過量的捕捉，黃魚產量急劇下降，現在市麵上看到的多數是養殖的，一點味道也沒有。真正的黃魚又甜又鮮，肉質不柔也不硬，恰到好處，價錢已達至高，不是一般年輕人能享受到的。
著名的滬菜之中，有黃魚兩吃，尺半大的黃魚，肉紅燒，頭尾和骨頭拿來和雪裏蕻一起滾湯，鮮美無比。更大一點的黃魚，可三吃，加多一味起肉油炸。
北方菜中的大湯黃魚很特別，肚腩部分熬湯，加點白醋，魚本身很鮮甜，又帶點酸，非常惹味，同時吃肚腩中又滑又膠的內髒，非常可口。
杭州菜中有道煙熏黃魚，上桌一看，以為過程非常複雜，其實做法很簡單，把黃魚洗淨，中間一刀剖開，在湯中煮熟後，拿個架子放在鐵鍋中，下麵放白米和蔗糖。魚盛碟放入，上蓋，加熱。看到鍋邊冒出黃煙時，表示已經熏熟，即成。此菜天香樓做得最好。
一般的小黃魚，手掌般大，當今可以在餐廳中叫到，多數是以椒鹽炮製。所謂“椒鹽”，是炸的美名，油炸後沾點焦鹽吃罷了。見小朋友們吃得津津有味，大讚黃魚的鮮美，老滬人看了搖頭，不屑地說：“小黃魚根本和大黃魚不同種，不能叫黃魚，隻能稱之為‘梅魚’。”